養魚養草小紀錄

上禮拜新設了3呎缸，這次的過濾是SV9000推CO2+冷水機。然後是去香港時買的eheim600 拉2215。

這次的主角就是 "兩光的eheim 600"

他就長這樣，跟2217除了上蓋不一樣之外，剩的都一樣。

在安裝前就爬了不少文，尤其這篇最實用 山寨版2217開箱文 上面有提到起角的磁鐵扇葉。他在蝦米也有eheim600的文章，可以去看看。

而我...遇到跟他同樣的問題，運轉時發出 咔咔咔的聲音，流量像小便....。不斷的拆裝，拉的變推的，一樣沒用。

常常看一些討論區，回答問題的不是很制式的就是勸敗文。

再來就是簽名檔往往是一堆配備，彷彿配備越高檔越能成為人們眼中的大大。

而問問題的新手只好一直撩落去，添購一些不需要的物品。(像我XD)

所以我覺得有問題去討論區發問，不如找個草或魚養的很好的看他有沒有BLOG可以發問。

BUT....九把刀說人生最機巴的就是這個BUT...

有的東西真的很精品啊！

一直都想買台冷台機，只是一直沒有行動，最近終於決定買了。

本來是想買冰點1/6的。但看了PCM999買的那台，而且想買的那間店家說...冰點一代的維修..不是很好。

建議我買有比較好的代理商的。

所以我就買了五味 GXC-210 可處理160L的水量，老闆說~他寫的就是足量的，不像冰點的要打對折= =。

包裝看起來蠻大的，但拆出來卻還蠻小巧的。

不知是否有很多人跟我一樣的經驗，用流量太強的PUMP拉前置。

原本我的過濾是：2215前置->2213前置(動力桶~不過流量太小我就不插電了)->MD15R->ISTA高效率擴散桶->阿諾擴散桶(這是因為水流太強加裝的)->出水

後來因為2213不斷的有積氣，加上水流太強~一氣之下又買了一顆MD10R，果然沒積氣了，我也用的很滿意。

最近因為買了冷水機，怕原本的MD10R推不動，就把我放倉庫的MD15R拿出來用~結果........2213又開始有積氣。

這下我就不爽了....原本以為是伊罕快接漏氣。

其實在底下還修編添加了頗多東西的...變落落長
作者: winterkiller (曲終人散的落漠) 看板: Aquarium
標題: [舊文]過濾系統與水族系統化學習修正版
時間: Wed Jan 16 19:07:57 2008

作者: winterkiller (該收了) 看板: witriver
標題: [水族] 舊文修改轉錄:過濾系統與水族系統化學習
時間: Mon Dec 10 20:59:25 2007

因為之前寄信問問題的幾位死魚不斷的朋友，使用
的都是外掛過濾，之前掛號倒魚的許多版友也有許
多使用此種過濾方式，然而外掛這東西充斥著不利
於剛接觸或是喜歡養較多魚的飼養者之因子，在這
邊先從範圍較廣的過濾系統說起吧


上部過濾:為效能最強大的過濾系統，尤其是多層式
的上部滴流式過濾更是讓裸缸水質保持清澈的最佳
過濾方式，其優點不外乎水是先經過曝氣再通過濾
材，隨時補充溶氧量讓濾材有著最大容積硝化菌存
活並以最佳效率工作，停電時濾材也不會因泡在水
中而缺氧使得菌群大量死亡，在上部過濾濾材內的
硝化菌在停電後還可以存活一星期左右，因此除非
是全草缸等不適合使用上部過濾這種曝氣過多的系
統外，上部過濾是最穩定的選擇


圓桶過濾:為一些不能過度曝氣系統逼不得以而使
用的過濾系統，其優點跟上部過濾比起來為較安
靜美觀，且不會讓草缸溶氧量過多還有co2逸散，但
缺點為其乃一封閉空間，水流過所能挾帶的氧氣
有限，因此硝化菌在濾材存活的量及活性並不如
上部過濾那麼大，但由於在全草缸環境中硝化菌的
角色並不如其他類型魚缸那麼的重要(詳見淡水草缸
的過濾系統一文)，所以在草缸部份它所培養的大部
份皆是一些需氧量較低的異營細菌，來進行一些有
機分解的工作，但是如果在一些非草缸的缸子作用
時，它這密閉空間造成的氧氣量有限使得硝化系統
規模被壓縮的狀況便會成為它跟上部過濾比較起來的致命缺點


所以伊罕原廠很巧妙的做出了這樣子的濾材配置，
設計出了第一層無孔隙陶瓷環，第二層石英石，
再來羊毛絨的濾材擺設方式，有人就常在問如果
圓桶要用來培菌不是整桶都塞石英石最好嗎?實際
上並不完全正確，因為圓桶是個密閉空間，氧氣無法隨
時補充所以水流通過一次所能供給給硝化菌的氧
氣量是有限的

因此在圓桶內擺設超量的大面積培菌濾材完全是浪費
甚至會使過濾效能降低(因為會讓需氧性較低的異營菌
大量滋長壓迫硝化菌群生存空間，在跳脫全草缸環境下
這樣是不利的)伊罕原廠很聰明的做出這種三層式濾材
設計讓大面積的多孔隙濾材量降低，如此達到過濾器
流量所能帶來溶氧量的最高效率使用

由此可知，圓桶等封閉式過濾器重視的不是串
接的量，同一顆圓桶串接再多加再多前置是浪費
甚至是降低過濾效能的行為，因為整個封閉式循環的氧氣
量就那一些，單跑各個圓桶讓他們的濾材能配合他們的流
量達到最有效率的應用才是正確之道!此時又有人會問:那
後面那些缺氧的濾材不就可以達到厭氧層來去除硝酸鹽?
在養水晶蝦飼養者的操作上的確有此一說，不過在這裡討
論的主要是養魚的魚缸，而如果在過濾器末端形成厭氧區
也可能需要擔心硫化氫的問題(因為硫化菌也會生成)，而
在許多人的經驗上硫化氫對蝦的影響似乎較一些敏感魚類
如棋盤鯛等來的低，但很少人在用這種方式飼養一般魚缸
，所以於樣本不足的情況下我們暫且先不討論這一部份
如果是養草的魚缸在過濾系統創造出太大的厭氧區加快脫
氮速率的話，水草所需的氮源流失過快會成為一個問題

我們能確定的是在一般魚缸中串接過多的圓桶
及前置並不會使好氧性硝化系統增強，而一般
魚缸中換水是降低NO3-量的最好方式

一些使用濾材籃的圓桶也不是好圓桶，伊罕設計
221x系列這種無濾材籃式過濾的人應該是個非常
喜歡養魚的人，因為一但有了濾材籃水流往往會
挑濾材籃旁壓力較小的空隙部份通過使得過濾效
能降低，所以接手伊罕的後人為了迎合時代的懶
人潮流推出了後來的有濾材籃的圓桶，甚至把221X
系列圓桶也加入了單一濾材籃!如此反而是忽略了
其老前輩最初的巧思。而有人說沒濾材籃清起
來會很累!養魚本來就不是懶人的娛樂!

而圓桶停電時因為濾材是被密閉在裡頭的，所以
馬上就會有缺氧情況造成硝化菌死亡，如果沒有
把桶子打開把濾材拿出來曝氣大概四到五個鐘頭
這顆圓桶就廢了，這也是個麻煩的地方

沉水過濾基本上跟圓桶差不多，只是它的濾材數
量很少所以一般不拿來當主過濾使用!不過有些
純養草的缸子為了省錢會直接使用幾顆沉水過濾
當作過濾系統

外掛過濾:基本上個人認為是效能最差的一種四不
像毫無用處可言的過濾系統，如果沒有讓它流行
起來新手不知道會少死多少魚，它有個很蠢的設計
便是它的水是先過濾材後曝氣，也就是它提供給
硝化菌的氧氣量完全不及上部過濾，而它也沒有
圓桶那麼大的濾材空間，全部的濾材也是泡在水
裡面，因此硝化菌能建立的量及效能都有限，需
要的時間也較長

加上大部份外掛皆是橫向分層的，有分跟沒分一樣..
...設計這東西的人根本就以為只要水流過去就會有
過濾效果而忽略了過濾效能這東西!以前也有板友測試
過外掛中水流流向根本十分紊亂，而且會因為各濾材當
下堵塞情形不同而不斷變換，還有分層不確實有機物散
布各處影響硝化菌作用，這些對穩定硝化菌群biofilm的形
成都是不利的，過了濾材後會曝氣這點也讓草缸變得不
適合使用它，因此用外掛的小缸在一開始的魚密度一定
不能高，否則就容易跟幾位寄信來問問題的朋友一樣一直
倒魚一直倒魚......目前親眼在親戚家看過的最高紀錄是
放了十批倒了十批......怎麼救都沒用直到換了過濾才改善，
推斷在一次倒魚過後整個過濾系統便被其他菌群侵佔而一蹶不振了。

而經過統整與討論，要提升外掛的過濾效能基本上有兩個
方式:一為全部塞滿羊毛絨，盡量避免死角產生，讓濾材
單一化導正水流 二為全部使用有孔隙陶瓷環並排列整齊，
一樣是導正水流，只是基本上還是不要單純使用外掛來
過濾比較好，因為它的培菌能力甚至比不上水妖精，在
之前統計的496篇掛號文中，有85%的飼養者是使用外掛
做為過濾系統，而至目前私人信件處理的一百三十五件問
題中，有一百零二件使用外掛過濾，因此這種東西出問題
的頻率之高實在不值得大力推廣

底部過濾:在缸子外放一個大型隔層設計的魚缸
當作過濾槽的過濾，一般用在大型魚缸，這方
法擁有極為可觀的濾材容量，就過濾角度來看
也是個不錯的選擇，只是如果缸子本來就沒有
配合他的孔洞設計的話設置起來會頗為麻煩!
加上大型抽水馬達聲音蠻大的，不一定人人都能
接受，另外還有停電或設計不良時容易淹水的問題
通常設計此種過濾系統需要比較專業的管線設計人員

背部隔板過濾:跟沉水過濾差不多

生化棉水妖精過濾:短鯛缸或孔雀缸或七彩繁殖缸
最常用的過濾系統，它一般需要一個月的運作時間
才有足夠菌量維持一系統，根據餵食量及魚量多
寡決定要洗棉的時間，一般大約三週用原缸水清洗
一次，只是它的效果有限，如果想要缸子不受藻
類侵襲或是水質維持良好的話最好常常換水

底砂浪板過濾:對養魚新手來說最穩定的過濾系統!
尤其跟上部或外掛過濾搭配時，詳細請搜尋板上關
鍵字"吸底砂" 及"底砂浪板過濾系統"兩篇文章


再來要談的是一個系統化的概念，養魚是設立
一個系統，在這個系統內的所有環節能互相連
動運作正常才能夠讓此系統延續下去，因此無
論是燈光、過濾、魚隻種類數量、管理手法等
都需要一個系統化的學習或移植，比如說上面
圓桶舉過的例子，三層式濾材有它的維持手法
，單一式濾材有它的維持手法；

這個牌子的燈具搭配這牌子的燈管搭配這牌子的過濾器濾材
和配合他們的管理方式得以撐起這一等級的系統不代表其中
之一被換成別的牌子以後，這個系統還一定能維持平衡，也
因此水草缸不是打個燈弄個圓桶加個肥料這麼簡單就可以建
立長久的，洗過濾器的頻率、種得草種、燈光及肥料、CO2的
配合，魚隻的密度、過濾器濾材種類的挑選等等都是連動的，
管理上講求的是一整套的系統，也因此一個真正有良心的業者
，就是有自己的一套規格不允許顧客輕易改變的業者，問他問
題時他會以你的系統不是他的規格來拒絕回答你的問題，因為
除了一些基礎問題外他確實沒有辦法回答，比如說以燈具來講
好了，他使用的燈具配置是他長年經驗用以搭配他的系統配置
，如果把這燈具用在非他規格的系統，以他的一小段方法接別人的一
小段方法未必可以接的上，這液肥配這燈光配這草可以種很好
不代表其中一項改變後一樣會有同樣的表現。因為各個生物體
間充滿了太多的遺傳變異，沒有一套系統能概括承受所有物種
個體帶來的影響，每個業者及玩家基本上也只是根據自己長年
下來的可用經驗在有限範圍內去操作

老實說比較不負責任的業者或飼養者要唬人的話很簡單，隨
便講都可以有一個小小飼養者絕對無法查證的理由!
因此會隨意給不是自己系統問題明確答案的業者反
而是不負責任的業者或飼養者，好的業者及飼養者
會讓對方瞭解所謂"系統"的概念

所以在這邊也要做一個宣導(其實之前文章都有提
過很多次了)，不要拿不同系統的東西來要另一系
統的使用者回答用法或是為什麼會出事等等的問題

因為這是很不切實際且很不禮貌的，好的業者也正
是因為對自己的系統做法有所堅持才得以成為好的
業者，許多問題如果要做學理上面的探討必須自己
去找答案，看論文也好，委託研究單位實際測試也好

要農夫回答學理上的問題太強人所難了，生物這麼
複雜的東西連科學界的專業人士都只有瞭解一小部
份了，何況一般人呢

水族業者跟玩家不是科學家，只是農夫，農夫就是
依照自己的經驗來種植作物，在自己的系統架構下
什麼最適合當然是每天跟其相處的他們最知道

而把另一種系統的東西拿來逼問業者就跟拿另一個
氣候區的耕田方式來逼問農夫能不能用一樣

一般業者遇到的這類問題，很多都是從網路上來的:
使用t5為何不好?  某某品牌過濾器為何不好?
我想要養這麼多魚為何不行?  怎麼樣的濾材配置為何不好?
為什麼你要堅持這品牌的肥料?  為什麼你要堅持這類的過濾?

老實說這些都是非常不好的問題，為什麼不好?為什麼不行?
就這業者所創造出的系統的使用經驗上這就是比較不好

為什麼要用這品牌的東西?因為就這業者所創造出的系統的
使用經驗上就是這品牌好用

如此而已，強迫人回答一些連科學界可能都無法完全解釋
的問題，會讓人感覺非常不好甚至惱怒的

就跟到農田裡問農夫:這水為什麼要澆這麼多?這秧為什麼要
這樣插? 我要澆這麼多水不好嗎?為什麼不好? 我要這樣插
不行嗎? 為什麼不行?  請嚴謹的加以解釋!  老實說不被打
被討厭才怪呢

所以不要再把不同系統的東西拿來和別系統的人討論了!尤其
是整天在被問的業者，老實說如果換個角度我們自己下去做
也會很煩

至於如何做出可用系統我在以前的文章也提過，我們一般
人沒有那個能力擁有許多的缸子設備進行測試，
所以每個人家裡的事件都算是個案，而好的業者
已有過無數次的設缸及管理經驗，他們的方法搭
配他們的規格系統以及他們客戶提供的資料，讓
他們的系統得到最廣的適用度，而店裡的缸子更
是讓人眼見為憑的證明，當然可信與否需要長時
間的觀察，因為有些水族館是用高頻率的翻缸換
景來掩飾自己系統不夠力的問題，而觀察個半年
一年都沒出問題的系統，就是值得學習的系統！


而學習時便要接受全套的規格，如果又自行隨易
至網路上查東查西混雜一些別的東西進來其結果
便很難保證跟原業者的系統相同，出問題時也沒
辦法找業者幫忙解決，而網路呢?基本上在網路
上回答一些問題根本是瞎子摸象，第一，不是自
己的系統，第二，發問者敘述的不完全或觀察錯
誤，第三，沒親眼看到魚及動手下去操作

比如說在網路上幫人解決設缸太快放魚，需要更快建
立硝化系統的問題，如果有舊缸的話一般都會建
議拿他的舊棉來擠，但是沒有親手下去操作我們
根本無從得知其舊缸的狀況及他擠的量的多寡
、擠的地方是否適當；過濾器久沒洗會建議他
清洗，但沒有親手下去操作我們不知道他是怎
樣洗法的；因此在網路上隔空指揮充滿了許多
的風險，在給建議時自己心裡也會很不安，因
為沒人知道這方法在他那系統的表現會是如何!
生物這東西又充滿了許多的個案和不確定因子!

在這邊有個故事，就是北部有位草缸系統設計
的高手，常幫許多公司行號大老闆設立及維持
草缸，其中有一個不到五十萬的case，那老闆
設了兩缸規格一樣的草缸，一缸由那業者管理
一缸由那老闆自己管理，而業者管理的草缸狀
況一直比老闆自己管理的好，於是老闆也開始
照抄業者的管理手法比照辦理，結果還是比業
者管理的缸子表現差，老闆覺得很納悶就跟業
者交換缸子管理，結果業者管理的缸子還是比
老闆自己管理的好！一樣的規格一樣的操作手
法喔！

這顯示出了就算是一樣的方法在不同人
的手裡會有不同的效果，因為每個人的經驗和
觀察力及瞬間判斷力都不同，對水族這種由各
個環節所組合起來的生態來說一個微細的調動
都有可能造成不一樣的結果，連這樣子貼近的
教導出來的結果都會有所差別了，何況網路上
的隔空教導呢！加上水族有很多操作其實是不
可逆的，已發生的魚病或系統問題不一定有方
法可以解決，提出的方法也不一定是造成問題
消失的原因!所以養成自己的判斷及執行力是
很重要的


養魚最怕的是四處看東看西，網路上看業者問書
上查，每個地方都接一點過來使用，最後成為四
不像，沒問題還好有問題誰都不知道能怎麼解決，
比如說某一網站說這水量草缸用這樣子的光量，

但他沒比較各牌燈具的反射板以及配合各牌燈管
的適用度，沒比較用這樣的光照要搭配哪牌的過
濾怎樣的濾材，沒比較用這樣的光照要搭配哪牌
的肥料及用量，沒比較用這樣的光照要配合怎樣
的洗過濾及換水週期，沒比較用這樣的光照要配
合多少的CO2量等等

一個草缸有太多要考慮的因子了，而網路和雜誌上的
資料只是一些片斷瑣碎沒系統的知識，紅蝴蝶要紅，
光照重不重要?重要，肥料重不重要?重要!C/N比重不
重要?重要!

而要如何在這些之中取得平衡，就需要用經驗
去做搭配了!所以說要建立一個完整可行的系統
最快的方式就是移植一整套可行的系統規格，這
也是養魚(尤其是碰觸經驗較少的領域時)最重要的
方式，可以讓自己少堆一點屍體就能夠進步到某
一個程度

而有人就會問為什麼不能完全跳脫經驗法則讓學術
上的專業來引導一切呢？因為就目前在全世界的觀賞
魚界來講根本沒有可用的專業，連各大學水產養殖
系的教授對觀賞魚這塊領域都沒有什麼研究，最主
要是因為這領域市場實在太小了，沒有科學家想要
花大量的精神時間去完整研究這小鼻子小眼睛的東西，
因此能看到的都只有片斷－草怎麼種，肥料系統要
怎樣比較好，過濾怎樣才較有效率，光照怎樣最適合!

卻沒有人能將他們完整的結合起來，就學理上要將
他們結合也很難，因為我們缸子裡的魚和草常是世
界各地集合來的，每種真正適合的環境皆不盡相同!
而生物又充斥著個性、個體生理上的差異。在缸中
不同的水流方式及草種配置造成的養份分布結果也
不會相同，一切的一切都訴說著水族這塊領域有多
麼的龐大，要說有個定理通則能一而概之，我想只
是我們高估自己了！也因此我們最能做的就是不要
在別人的系統下舉例自己看到的個案，這樣往往會
害死那些剛起步的飼養者，有些特殊的方法不是說
不可行，而是要搭配其特別的管理方式才能有效果!
如果要舉那些特殊方法當例子就要先請教好那系統
的一切相關知識再放到網路上讓人參考，我想這是
必須要做到的！這也就是所謂的水族系統化學習概念。

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作者: winterkiller (曲終人散的落漠) 看板: Aquarium
標題: [心得] 水草不負責講座:水質篇
時間: Mon Nov 26 18:47:00 2007

原本打算等我徹底瞭解後再po的，只是感謝之前文章的f大和j大及n大
先點出了這個話題，所以就先打這篇以解困惑

先點一段之前的文章:
一般人對水族硝化系統的認知是:NH3-----> NO2- ---->NO3-
但是在一般的淡水水族箱(PH小於等於7)中NH3會被轉換為NH4+
NH3對水中生物有劇毒的原因在於它不像NH4+ NO2- NO3-有帶
電荷 所以它可以輕易的進入魚隻的細胞中 而以前文章提到的
積塵影響中的硫化氫也是因為不帶電荷所以帶有劇毒

只是在淡水水族箱中，PH值為七的狀況下NH3和NH4+的比值是99.7%NH4和0.3% NH3
而在PH值為五以下的狀況下更可以到達接近100:0的比值 相較於
PH值為8.4時的84.7% NH4+和15.3% NH3，NH3的含量的確是低了許多

之前n大在推文中問到NH4+不是氨嗎?怎麼對魚毒性甚低，
答案為NH4+為銨根離子，它並不是氨

再來就會有人問，那淡水的魚缸中不就完全不用擔心污染的問題
了嗎?反正氨化作用放出了再多的NH3都會被氫離子結合變成NH4+，
怎麼樣都死不了魚

但實際上NH4+仍然會轉換為NO2-的，如下:
NH4+ ＋ 0.103CO2 ＋ 1.86O2 → 0.0182C2H5NO2（亞硝酸菌） ＋ 0.00245C2H7NO2（硝
酸菌） ＋ 0.979NO3- ＋ 1.98H+ ＋ 0.938H2O

注意到了嗎?只要有碳源的存在，離子狀態的NH4+仍會被轉換
為亞硝酸，所以毒性這時又會增強，所以說僅管是淡水缸仍然
不能忽略硝化系統的存在

再來是一般人最困惑的沉水植物吸收NH4+的問題，NH4+的確是
植物氮源吸收的最主要形式，但是植物吸收NH4+跟轉換成NO2-
後足以讓水中生物中毒的NH4+濃度為兩碼子事

當水中的NH4+濃度低到一定濃度以下時 沉水植物會優先吸收硝酸態
的氮，而僅管濃度低 這個量所轉換成的亞硝酸鹽已經足以讓魚隻
中毒 關於這一點PALO大在網誌中也稍微帶到了一些，也因此過濾系統
穩定與否在草缸扮演著非常重要的地位，不是一句植物會吸收毒物就能
帶過的

而做以上實驗的樣本植物乃是一些生命力極強的草種，因此對於我們一
般所種植的較嬌貴之草種，這個NH4+吸收最低濃度只會更高，所以更不
要指望他們來代替過濾系統做水質處理的工作

這時就會有人問了，那既然NH4+濃度低到一定程度植物便會開始吸收亞
硝酸及硝酸，那只要我們不加氮肥就可以強迫它們吸收毒物了呀!事實
上植物吸收NO2-及NO3-後仍然要花費能量將其轉換為NH4+才得以利用儲存
所以使用這種方法或許有可能讓植物存活，不過草況就會變得非常的差，
甚至造成一些較嬌貴水草之死亡(水草也是會被過高的NO2-及NH3毒死的，
這也是很多人說硬水難種草的原因!因為硬水PH較高水中NH3的量便增高，
而水草如果要吸收NH3仍然要耗費能量將其轉換為NH4+，而NH3對於一些
較敏感的草種也具有毒性，太陽類水草在硬水裡種不好跟這也有些關係)

再來我們不能忘記我們面對的是水生
植物，水質狀況也就是水中NO2-及其他毒物的量也會影響水草的生長及
光合作用，而水草要正常吸收養份的話一定要搭配正常的光合作用

所以水質狀況影響水草，水草也影響水質狀況，這個從大量冒泡往往需要
良好及穩定的水質以及NO2-含量一高太陽草類生長便受壓抑及小紅莓等的
掉葉、紅蝴蝶葉形之變差、新百葉整體頭形縮小等等的狀況便可以看出，
也因此水草跟水質的交互作用就變得更為難解

所以依靠水草作為水中無機廢物代謝工廠是不可行的，除非以極
低密度進行養殖，因為它的不穩定性實在太高了，現在就會有人
問:那應該怎麼辦呢? 答案很簡單--->以良好完整的過濾系統配
合換水來控制水質，仍然給予水草足夠的氮源，多餘被轉換成
NO2-的量再由過濾系統的硝化菌來處理，如此即可維持草缸的
生態平衡

再來便是硝化系統的問題了，常有人說要養硝化菌一定要先
放魚或污染物以製造汙染才培養的起來，實際上這是錯誤的
觀念，如果抱著只要初期讓NH3/NH4+濃度大量上升便可快速培
養硝化菌而丟入魚屍 飼料或放入生物製造汙染的話，反而會讓
氨化作用的異營菌(生殖速度為硝化菌的數百倍)消耗過多氧氣
，霸佔濾材孔隙，酸化環境，而NH3/NH4+及NO2如果濃度過高時
也是會毒死硝化菌的，一切的一切都使得硝化菌的生成受到更嚴苛的考
驗，這也是有些人設缸太快放魚導致系統一蹶不振再也爬不起來
的原因

所以不管裸缸草缸 沒有必要為了養水而製造額外的污染，空氣
中和自來水中早已充滿各式微生物，他們的屍體及代謝物已足以
提供硝化菌生成的氮源及碳源，只有在不壓迫硝化菌的情況下
他們才能自然生成建立一個良好穩定的系統，而草缸就更不用
擔心了!水草的殘枝爛葉及底土和肥料的成份一定足夠硝化菌培養

另外關於草缸多換水有助於穩定和草類生長這點，因為水草本身會分泌
酚類，這種東西對硝化菌一樣具有毒性，因此需要靠換水或是物理
吸附來將之去除，因此草缸多換水除了幫助植物新陳代謝及去除
廢物外 還能夠幫助硝化系統的建立及穩定

再來是草缸水質不如裸缸穩定的老問題，講到這裡也可以順便
拿出來解釋，草缸水質不穩除了以前提過的植物新陳代謝問題外，
還有就是我們所加的液肥，它提供的氮源在水中會以NH4+或NO3-的狀
態存在，也因此它不僅僅是水草的氮源，也是硝化菌轉換亞硝
酸的氮源，而一些草缸常用的黑土品牌如亞馬遜二代黑土，它
老實說有點不應該的加入了一些(NH4)2SO4的成份，這東西是
什麼呢?絕對不是土裡固有的，而是一般我們農業上使用的酸
性肥料的成份!也因此很多人在初使用時便因為沒有大量換水
只有讓水養個幾天便放魚，造成魚隻進入後暴斃的情況，而
五味跟ADA便少有此種情形，老實說加入這種不該加入的東西
其廠商應該有告知及警告的動作，不過這個在以前文章提過
在此便不多做論述

因此在全草缸要將NO2-歸零比起裸缸其環境因子要複雜的多
裸缸只要配合夠力的硝化系統及換水要維持水質穩定輕而
易舉，但草缸其不確定因子實在太多

再來是有人提過的全草缸過濾主力不是在過濾器而是在底
砂的問題，沒有浪板的底砂基本上其過濾效能是不高的，
因為其水於上下層的流動性太低，這也是許多有鋪底砂沒
使用浪板的半草缸易出問題的原因，所以以前DUPLA才為
了模仿自然界河川底土溫度高水中溫度低造成對流的
過濾情況而做出了底部加溫線這種東西，但在臺灣這種
四季溫度平均都二三十度的地方這種低溫加溫線根本毫無
用處，也因此脫離極低密度飼養以後全草缸底砂過濾效能
不足的窘境便會發生，藻類問題.草況問題.水質問題便會
接種而來!所以有著完整的過濾設備對草缸是非常重要的

最後做個總結:

1 淡水中的氨幾乎都以NH4+的情況下存在 而這情況對魚隻
毒性甚低 只是硝化菌仍然會將其轉換為對魚隻仍具毒性的
NO2- 而水草吸收的NH4+濃度跟對於具毒性的NH4+濃度範圍
是分開的

2 為了水草的正常生長我們有時會在肥料內額外添加氮源，使得
水中NH4+的量不會缺乏，但也因此造成了NO2-的不斷產生
所以需要過濾系統將其轉換為毒性較低之NO3-

3 培養硝化菌不需要額外添加魚屍 飼料等污染物還有生物
加了反而有可能讓異營菌快速增殖壓迫硝化菌的生長空間

4 草缸多換水除了幫助水草新陳代謝 正常生長外，也能幫助
一些對硝化菌有毒性的酚類之排除 使系統更加穩定

5 適當的過濾系統配置是很重要的 過濾的細節我在以前文章
已提過  等我做了更好的統整以後可能會再發一篇過濾篇

6 一些除了青苔外藻類問題的大量發生 是水中整體營養循環
有問題的警訊，水中藻類孢子是無時不存在的，只是要看這
環境適不適合他們大量增殖，所以有藻類發生代表過濾系統
或是管理方式出了問題，需要找出問題來解決而不是想一些
用雙氧水或除藻劑等治標不治本的方法將之去除，要把他們
當作是一個水質的指標

7謝謝大家之前提供的腦力激蕩  讓我有精神把一些東西弄
得稍微更清楚些，水族造景缸中水生植物和水質的關係及營
養利用目前在學界仍然沒有弄清楚，也因此還是有許多未
解及不確定的謎團，在這只是挑出一些跟經驗上得以切合
的部份來稍微加以說明，並且讓大家瞭解一些操作為何會
那麼的重要

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作者: winterkiller (曲終人散的落漠) 看板: Aquarium
標題: [心得] 草缸藻類防治心得
時間: Fri Dec 21 17:39:08 2007

有很多板友在草缸常遇見藻類問題，但對為何會發生卻摸不著頭緒
於是在這邊以自己的想法做一下概述

藻類孢子在水族箱中被誘發的最主要因素就是NH4+的存在，基本上
藻類生長初期營養的來源也是NH4+，而這東西在一般魚缸中是不會
缺乏的，因為在中性至酸性的環境中NH3(也就是所謂的氨)絕大部
份皆會被轉換為NH4+(銨根離子)，在PH=7的狀況下大約為0.3:97.7
PH=5的狀況下即接近0:100，也因為缸中生物排出的NH3都會轉換為
NH4+  而一些沉積物在被異營菌分解後也會產生NH4+  甚至一些有
添加硫酸氨的黑土或肥料也會產生NH4+，而在一個健全的草缸水中
NH4+的濃度應該是趨近於零的，因為那是水草氮肥的主要來源，而
剩下水草不利用的低濃度時也會有綠藻將其消耗怠盡，而再剩下的
也會被轉化為亞硝酸讓硝化菌利用

所以會有超量的NH4+使除了綠藻之外的藻類被誘發代表缸內的營養
循環出了問題，一般都是初設缸水草尚未適應環境消耗養份  或是
水中魚蝦數量過多使得養份過剩，而這些都是大量藻類被誘發的原因
而成熟的藻類也能如高等植物一般吸收NO3-及NO2-，所以在藻類成
熟後要以營養控制來處理是幾乎不可行的，因為我們添加的液肥裡
的氮源便是NO3-，如果突然斷肥反而會造成水草的營養不足，讓生
存能力較強的藻類更加猖獗，事實上在養魚的水族箱液肥提供的氮
源是其次，因為魚類及一些腐爛的枯枝落葉便會提供一些氮源供水
草利用，P(磷)才是液肥需要天天添加的重點，因為這東西在水中
很容易跟鐵鋁化合成水生植物無法利用的類型，所以是最容易發生
缺乏的元素，而如果缺乏的話對水草生長會有極大的影響，水草
生長一減緩便提供了更多營養給藻類利用，所以才會有業者在爆藻
的操作上是增加液肥的量而不是減少，因為會誘發藻類孢子的NH4+
在一般的液肥內是沒有的，只有在陸生植物用的酸性肥料(硫酸氨)
才見的到，所以爆藻時液肥保持正常添加讓水草狀況正常是很重要的

至於一些老缸會爆藻也是因為NH4+的關係  水族箱中NH4+最多的部份
在底土的沉積物  而水草的根並不太吸收利用NH4+  所以底部的NH4+
會不斷累積  而老缸由於其累積過多使藻類孢子不斷被誘發因此會產
生嚴重的爆藻情形  因此才會有業者建議草缸必須要常吸底砂或是利
用拔草來做一個翻土的動作  用意便在不讓硫化物或是NH4+累積  如
此藻類易不可收拾

而事實上在一個草缸環境藻類孢子也是不斷的被誘發的!只是水中的NH4+
濃度極低讓他們初期生長營養受限因此不容易大量增殖  在未成熟前就
先被除藻生物解決了，於是沒有造成極大量的爆藻狀況，因此在藻類未
發生前便先培養好缸中自然繁殖的蝦群就是防治藻類很重要的一步，如果
在藻類大量發生後才放入反而容易造成更多的汙染讓藻類更加嚴重

如果在新缸設缸一個月內爆發極大量的藻類問題，代表設缸的步驟出了
問題，如使用有硫酸氨成份的黑土新土未密植易種水草或是高頻率大量
換水、太早放入大量生物使得系統失衡等等

再來要引述PALO大BLOG上的一張藻類處理的表:
http://blog.sina.com.tw/paludarium/article.php?pbgid=40898&entryid=451203

首先我們先看矽藻的部份，出現原因:矽酸過高 低光

首先黑土中第二多的成份就是二氧化矽 畢竟矽和鋁都是
地殼含量極多的元素  土壤中一定會有 這便是水族箱中
矽酸的來源基本上褐藻被誘發跟矽酸關係不大，因為這東
西在每個人的缸子裡都有  而不管在何時它的濃度都是
差不多的  而一些不太可能有大量矽酸存在的裸缸也時
常有褐藻問題，所以矽酸並不是造成褐藻的主要因素

而且矽酸的來源是不可能斷的  而它也不是重點  需要解決
的是NH4+的問題  而要處理掉它除了讓他產生的量減少(減少生物)
外還有就是讓吸收它的水草數量增多  不過如果成熟的
藻類數量已過多的話  因為藻類已成為強勢族群  新草
再加入也競爭不過他們  只有使用人工手動拔除或翻缸
了  不過消除NH4+才是最大的問題  如果沒辦法處理藻
類只會不斷的增長而已

傳統謠傳的矽酸+弱光會爆矽藻只是個美麗的錯誤
弱光-->水草光合作用減緩  NH4+吸收減少-->NH4+濃度高-->藻類被誘發
如此而已

再來是黑毛藻  出現原因:低CO2 (綠毛藻容易被誤認為黑毛藻
事實上看顏色和大小便可區分 綠毛藻偏綠 偏大 黑毛藻偏黑
偏小  而前者是要水質好才會發生  蝦子也很愛吃  後者就比較
難處理  先前巧意有一缸就是佈滿綠毛藻被很多人誤認為黑毛
後來老闆放了群蝦子進去就處理完畢了)

基本上這點是令人存疑的，因為黑毛藻一般都在老缸發生，或是
有硫酸氨成份的設缸步驟不全之黑土新缸，而這兩者都有個共通
點就是:NH4+濃度很高，因此可以發覺黑毛藻孢子的誘發(除了攜
帶已成熟的藻類入缸之外)需要高濃度的NH4+，高濃度CO2只是它
的生長STRESS(逆境)，並不代表低濃度CO2會誘發它，這點從許多
未打CO2但生物量極少的草缸並不容易有黑毛藻的發生可以曉得
所以控制缸內NH4+含量才是防治的重點

再來是絲藻及髮藻  出現原因:營養過多
他們兩個跟矽藻一樣都是新設缸或一般缸子常出現的討厭鬼
而誘發原因也是前述的NH4+，跟黑毛藻不同的地方在於他們
不需要極高濃度的NH4+便可以被誘發，所以其實它們在缸子
中是不斷出現的，防治方法只有保持低濃度的NH4+以及有一
定數量的除藻生物在他們生長初期便將他們解決

而藻類的話還要有一個觀念  就是除了缸壁上有"綠"字頭
的藻類之外其他都是NH4+已達到一定的量，而在草缸這有
著許多水草可以吸收NH4+  剩下的量又會被硝化菌轉換掉
的環境中，會累積到那樣的量一定是某個環節出了問題
而如何去解決就是要去思考的了 這也造就了許多不同的做法

總之，控制藻類最重要的就是NH4+的去除，而它的來源有:
魚蝦的排泄物  新黑土  腐爛的枯枝落葉  底土沉積物
所以維持低魚量  新設缸先放入除藻生物並每天大量換水
常翻土或吸底砂  定期清理過濾器  密植水草  便是預防
一些討厭藻類的重點

至於綠藻之類的缸壁藻，由於他們跟水草的生理機制跟接近
所以會出現是很自然的，如果覺得有礙觀瞻便用手刮除即可

事實上藻類的出現反而幫了缸中魚蝦的大忙  因為如果這些
NH4+沒有被消耗掉的話  它們會被轉換為亞硝酸對魚蝦草造
成更大的毒害  但一般NH4+會高NO2- NO3-量也不會低，所以
也算是一種水質的警訊

而一些什麼增加CO2  以EXCEL處理等等只是針對各藻類的生
存逆境來加以抑制  只是治標  需治本的話還是要從基礎水
質管理的部份著手  當然增加CO2及EXCEL可能也可以讓水草
養份吸收增加  藉以控制水質  這也是一個思考方向


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作者: winterkiller (曲終人散的落漠) 看板: Aquarium
標題: Re: [心得] 放魚時間與硝化系統
時間: Mon Nov 26 01:06:06 2007

恩...查了一些資料在這邊做一些統整

一般人對水族硝化系統的認知是:NH3-----> NO2- ---->NO3-
但是在一般的淡水水族箱(PH小於等於7)中NH3會被轉換為NH4+
NH3對水中生物有劇毒的原因在於它不像NH4+ NO2- NO3-有帶
電荷 所以它可以輕易的進入魚隻的細胞中 而以前文章提到的
積塵影響中的硫化氫也是因為不帶電荷所以帶有劇毒

只是在淡水水族箱中，PH值為七的狀況下NH3和NH4+的比值是99.7%NH4和0.3% NH3
而在PH值為五以下的狀況下更可以到達接近100:0的比值 相較於
PH值為8.4時的84.7% NH4+和15.3% NH3，NH3的含量的確是低了許
多，也因此才會有上面的言論出現

再來就會有人問，那淡水的魚缸中不就完全不用擔心污染的問題
了嗎?反正氨化作用放出了再多的NH3都會被氫離子結合變成NH4，
怎麼樣都死不了魚

然後又會有人問了:臺灣的某位大大說NH4+不被硝化菌所利用!所
以淡水缸根本就沒辦法培養硝化系統囉?

事實上，如果真是如此那淡水魚缸根本不會有水質污染的問題，
不過實際上並非如此  淡水中NH4+轉換為NO2-的反應式為:
NH4+ ＋ 0.103CO2 ＋ 1.86O2 → 0.0182C2H5NO2（亞硝酸菌） ＋ 0.00245C2H7NO2（硝
酸菌） ＋ 0.979NO3- ＋ 1.98H+ ＋ 0.938H2O

注意到了嗎?只要有碳源的存在，離子狀態的NH4+仍會被轉換
為亞硝酸，所以毒性這時又會增強，所以說僅管是淡水缸仍然
不能忽略硝化系統的存在

再來是JACKYU大的說法 "在草缸中NH4+完全不成問題 因為植物
會吸收"

首先先撇開植物因為生理週期造成吸收量起伏這點，當水中的NH4+
濃度低到一定濃度以下時 沉水植物會優先吸收NO3-狀態的氮，而
僅管濃度低 這個量所轉換成的亞硝酸鹽已經足以讓魚隻中毒 關於
這一點PALO大在網誌中也稍微帶到了一些，也因此過濾系統穩定與否
在草缸扮演著非常重要的地位，不是一句植物會吸收毒物就能帶過的

再來是JACKYU大說的 "一是裸缸一定要放生物才能養水"
基本上除了自來水本身微生物屍體帶來的碳源及氮源可以提供
硝化菌培養生成外  太早額外製造污染對於硝化菌的生成是不
利的，如果抱著只要初期讓NH3/NH4+濃度大量上升便可快速培
養硝化菌而丟入魚屍 飼料或放入生物製造汙染的話，反而會讓
氨化作用的異營菌(生殖速度為硝化菌的數百倍)消耗過多氧氣
，霸佔濾材孔隙，酸化環境，而NH3/NH4+及NO2如果濃度過高時
也是會毒死硝化菌的，一切的一切都使得硝化菌的生成受到更嚴苛的考
驗，這也是有些人設缸太快放魚導致系統一蹶不振再也爬不起來
的原因

所以不管裸缸草缸 沒有必要為了養水而製造額外的污染，空氣
中和自來水中早已充滿各式微生物，在不壓迫硝化菌的情況下
他們才能自然生成建立一個良好穩定的系統

再來是JACKYU大說的 2. 養草的話,沒事別亂換水,多打CO2有益健康
我想撇開在前幾篇文章我已回過的新陳代謝不談 水草本身會分泌
酚類，這種東西對硝化菌一樣具有毒性，因此需要靠換水或是物理
吸附來將之去除，因此草缸多換水除了幫助植物新陳代謝及去除
廢物外 還能夠幫助硝化系統的建立及穩定

時間也晚了 其他地方之前應該也說了些 還有需要補充的話明晚
再繼續吧~"~

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作者: winterkiller (曲終人散的落漠) 看板: Aquarium
標題: [心得] 放魚時間與硝化系統
時間: Sat Nov 24 16:42:25 2007

板上一直以來都不斷出現許多因為設缸即放魚或是設缸
沒多久便放魚而出現的問題，而一樣的問題不斷的出現
在回答上也的確很無力，往往只能說:設缸太快放魚!硝
化系統尚未建立造成水質惡化!然後發問者便會說我有
加硝化菌啊!我有用舊水啊!但問題根本沒有那麼單純

硝化系統的培養需要時間，不管加什麼雜七雜八的東西
進去它都要時間!我在以前寫過的一篇草缸的養水時間
裡面提到:
草缸中燈魚大量暴斃應該時有所聞，很多都是剛設好缸後放魚，魚隻
在前幾天也很活潑，但在約一星期過後突然會開始慢慢一隻一隻死亡
，然後連續幾天死魚後達到平衡。其實這都是過濾系統惹的禍，我再
來要說的可能很多人都知道，不過還是講出來給還不知道的人參考:
草缸在剛設缸的前一兩天，氨和亞硝酸含量會極低，但到了第三第四天，
不適應的草及枯葉開始腐爛，無機廢物含量便會飆高，而有些人在設缸
之初看亞硝酸量很正常，便會開始放魚，最常出問題的就是這一段。
再來，大約在設缸七到十天左右，過濾器內部的物質開始腐爛(這一邊我
不清楚用腐爛形容是否正確)，整個過濾系統非但不是在幫助魚缸維持
平衡，反而在造成水質的負擔，所以這時的過濾器效能為負值，(這一段
也會發生在洗過濾器或增加過濾器後)一般這時最容易爆發燈魚死亡。
然後從那天算來一個星期，過濾系統會慢慢建立起來，水質也會好轉，這時
因為水質轉好的關係開始不再死魚了，一般來說撐過這一劫的魚隻如果以後
不再亂加魚，他們會活得很耐操。但基本上還是建議等過濾系統完全建立後
再放魚，也就是設缸第十六天左右，這樣才是最安全的做法

而以上為有移植舊系統菌群或是不斷添加優質硝化菌的
系統建立速度，其中如果有疾病爆發或是魚隻數量超乎
預期都有可能拖慢系統建立的時間，事實上你的濾材裡
住的也不一定是硝化菌，如果濾材孔隙被其他無益的異
營菌佔滿，系統可能永遠建立不起來!所以如何在一開始
讓硝化菌成為優勢菌群，除了靠一些手法外還要看個人
的運氣，手法不外乎添加優質菌液以及不要大量放魚製造
汙染，以及過濾器的種類，如果是外掛過濾魚自然不能
放的比底砂過濾或是上部.圓桶過濾來的多，除了因為它
的培菌空間小外還有就是它內部的水流很紊亂，和沉水
過濾一樣都不適合做為一個培養硝化菌的空間

而再來回到主題，設缸後究竟什麼時候放魚?基本上在有
舊濾材菌類移植的情況是十六天左右系統可大致建立，而
如果是完全的新系統只靠添加菌液的話，大致要三十到
四十天，而在十六天左右可以少量放魚培養系統耐受力，
只是魚一定不能多，尤其不要在短時間內分批放入許多不
同的魚隻，而不管怎樣的系統在設缸前一個月都需要很
頻繁的換水(最好一天到兩天換掉1/3至1/2)來幫助系統
清除有毒物質，不要再聽信什麼換水會讓水不穩硝化系
統建立不起來這樣的言論，硝化菌是在濾材或是有孔隙
的地方附著，水中的細菌99%以上對系統無益，如果不
換水只會讓硝化系統負擔加重及讓無益菌佔據硝化菌空
間的可能性增高

也因此，如果你在設缸兩星期以前或三十天前放魚，魚
活的下去跟你的設備系統有多好一點關係都沒有!只是因
為魚隻自己夠耐操撐的下去而已!你的硝化系統有養跟沒
養意思是一樣的，而沒建立完成硝化系統的魚缸在生物進入
後只會因污染而讓各種奇奇怪怪的問題變得可能發生而已!
這些問題都有得救嗎?抱歉!很多都是不可逆的!尤其在小缸

而如果不幸在這段時間
放魚，"停止"餵食及頻繁大量換水及不斷添加優質菌液
是補救的唯一方式，如果放任水質惡化那什麼奇怪的病
都有可能發生，要問大家怎麼辦，我們也只能怨嘆你為
什麼那麼急著放魚!之前文章說過許多次養魚會出問題
就是因為急和懶，而急比懶又可怕的多，急著設缸結果
跟到了一個沒有長期觀察過有能力的業者，急著買魚結
果因為對水館沒有長期觀察而進到不穩的魚隻，急著放
魚結果魚死的亂七八糟，急著改東改西結果反而害到原
系統的生物......

如果你的養魚過程充滿著"應該"，「啊!我設缸第二天
就放魚，隔壁老王以前這樣沒事!那我也"應該"沒事吧!」
「啊!這水看起來很清澈乾淨啊!魚放進去"應該"很安全吧!」
「啊!我缸子魚好像很多了耶!不過多放個幾條~"應該"不會有事吧!」
「啊!這個過濾器已經跑三天了~硝化系統"應該"培養好了吧!」
「啊!好久沒洗過濾器了!魚草都沒事!"應該"不用洗吧!」......
這些"應該"都是讓飼養者養出問題背後的罪魁禍首之一，
而為什麼會有這些"應該"!也不過就是因為懶或急而已
懶得慢慢觀察找好業者 急著完成事情 懶得管理魚缸
因為自己的懶或急而要求別人幫忙自己收拾爛攤子，真的
有辦法收拾嗎?在有人的房子裡縱火讓人被燒傷然後
要找神人幫忙傷者回復成跟沒燒傷前一樣漂亮的外表 有可能嗎?

所以除非胸有成竹這樣放"一定"沒問題，我們才有資
格在系統建立前投入魚隻，像我在放熟悉店家的人工
彩時，因為我知道那家店平常魚是如何處理的，所以
我可以在設缸第一天就放魚然後靠天天百分之百換水
來維持!在放熟悉店家的孔雀時，雖然也是天天操水
但是還是要等一個月過濾系統建立後我才有把握它放
下去不會出問題!

而如果只是因為道聽塗說的"應該"!就設缸短時間內
就放魚，很抱歉，你就是殺魚兇手，只是有的魚撐的
過去讓你殺魚未遂 有的魚撐不過去讓你成為殺魚犯
這種差別而已



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作者: winterkiller (曲終人散的落漠) 看板: Aquarium
標題: [心得] 水草不負責講座:燈光篇
時間: Tue Nov 13 21:51:30 2007

因為前陣子有許多關於草缸燈光的討論文章，還有
jackyu大在今年三月時發表的一篇精彩的草缸燈光
文，所以可能一些人對那些開始產生興趣，之前也
收到了些信件問有沒有更平易近人的解釋方式，所
以我就個人經驗做了一點整合來不負責任的發一篇文了XD

首先有幾個名詞要先讓還不熟悉的人瞭解，瞭解後
去看各篇燈光討論文應該都沒什麼問題了
PAR(Photosynthetically active radiation):光合作用有效輻射
指在可見光範圍0.4~0.7micro meter的波長是植物行光合作用的
有效波長，也就是藍光到紅光的範圍，而其中因為綠光植物吸收
較低而且穿透率和反射率都較高，所以實際上植物光合作用利用
的光譜是紅光和藍光區兩個高峰

PPFD(photosynthetic photon flux density):光合作用光量子流密度
在PAR範圍內光子的數量，就是單位時間內落到單位面積的平面上波長
範圍在 400-700 nm 的光子的數量，相較於PAR在草缸燈光的設計上這
才是我們需要注意的重點，單位一般為micro mole 米平方每秒

Lumen:流明:燈每單位時間所放出之光能

lux:每單位表面積所受到的光量

LCP(light compensation point):光補償點
光合作用和呼吸作用相同之點，也就是淨光合作用開始產生之點

LSP(light saturation point):光飽和點
植物達到最大淨光合作用速率且燈光再增強也不會使其速率再增
快之點

Photoinhibition:光抑制作用
陰性植物或長期在陰影下生長的植物遭遇太強的光線時，被葉綠
體吸收的多的光子無法被利用在光合作用上，如果又沒有被以螢
光這種長波輻射方式反射回大氣的話，會破壞葉綠體，就算沒達
到破壞限度在轉換這些多餘光子時也會降低光合作用速率

shade tolerant:陰性植物
LCP和LSP均較低的植物，遇強光時會因Photoinhibition而遭受
破壞

shade intolerant:陽性植物
LCP和LSP均較高的植物，在光量未達到LCP要求時會停止生長或
生長遲緩

而再來就進入我們要談論的重點了，究竟水草缸的照明是怎麼一
回事，讓我們先從自然界來看，陽光在考慮氣候影響後對陸生植物
提供的大約PPFD是2000micro mole photons 每平方公尺每秒!也就
是折合約450W對一立方公尺這樣子的PPFD，當然這是最大的情
況下，在一天當中其會因為時間而有所增長，晴天的平均是1150，
最大是1690，最小是400，也因此就平均來看太陽給予的PPFD大
約為258W對一立方公尺，換算成水量的話是每公升0.25W，所以
由這可以發現我們一般水族箱所提供的環境已經超出自然界許多，
也因此有一些水草的生長情形本來就是自然界中看不到的(如噴太
在地上被壓的死死的)，也因此我們對草況及藻類情況的要求也確
實超出自然環境下許多，但人造光源有個問題就是電能(瓦數)和光
能的轉換會有些損失，所以其實太陽給予自然界植物的光能其實
不能光就表面這樣來看

所以呢!究竟草缸的燈光要如何配置比較好呢?這便要考慮很多因子
了!古人常講的一公升對一瓦，實際上是因為當時燈具的效能以及
對穿透力的要求，HQI燈具為什麼穿透力高?因為它把150W以上
的電能轉換成光能，將這麼強的光量子流密度投射到一個較小的
範圍上，自然它穿透力強，而一般T8燈具是將數十瓦的電能轉換
成光能，將那些光量子流密度投射到一個較廣的空間中，加上反射
板的限制及燈具的自體庇蔭，自然其穿透力會減弱，而古人為了要
求五六十公分高的缸子在最底部仍然有營造符合他們要求草況的光
量子流密度，所以便增加T8燈具的數量，讓更多的光量子投射到
同一空間中，自然有較強的穿透力，這也是一公升對一瓦的由來，
這邊也要談到T5燈具，T5真的有比較亮嗎?實際上就巧意和以前
幸福水族、非常魚樂老闆的實驗結果，在反射板效果良好下其和
T8差距不大，T5會讓我們感覺較亮原因之一是因為它燈管較細及
燈具較小一樣的光量子流密度在較小的空間內被釋放出來自然會
讓人覺得它較亮，姑且不論它的亮度，在實際使用及HO燈管取
得較困難這兩點下，它仍比不上T8
當然現在燈具比以前在光能轉換上的確有所進步，但差別也沒有
到以前一公升對一ｗ的操作現在等同於一公升對0.5W如此誇張，
基本上很多好的水草業者在以前便沒有在推一公升對一Ｗ這種
光源配置了，巧意店裡冒泡冒的誇張兩三年沒翻缸的缸草況依
然不錯，其光源配置也不過250公升水量配120w的AD2而已，
其中一支還是產生光能只有普通三波長燈管一半左右的旭光植
物燈，而很多水館的水草販賣缸也是一百公升對50W左右的燈
光依然有著良好的冒泡情況，證明了冒泡(光合作用速率極快)跟
極強的燈管根本沒有什麼關係，水質管理和水草適應與否才是
重點。

而這裡來看一下一公升對一W的業者他的操作，北市民權水街
金魚世家老闆娘的兒子對此種草作頗有心得，他店內的缸子也
都是用一公升對1W甚至1.5W這種照明管理良好，使用的燈具
也是反射板不太差的JKS，而使用此法的重點呢，有人說是強肥
強CO2，而實際上是比一般稍多一點點的肥料量及與一般相同
每秒兩到三顆的CO2量，配上極低的魚隻密度及一天六到八小
時的光照，限制光照時間才是重點，而且這操作遠比強肥強CO2
來的好操控，而因為這種環境下缸內的新陳代謝非常迅速所以
要把魚量降到最低甚至沒有魚(網路上許多使用一公升對一W有
著漂亮草缸的大手也是這樣操作)以降低汙染及環境變因，相較
於一公升對0.5W到0.7W左右草缸的操作手法，一般都是每天開
十到十二個小時左右的燈，可以允許較多的魚隻數量，可以看出
其間的不同

而實際上我們操作時要如何拿捏呢?首先我們要考慮到深度的問題，
光量子流密度會隨著深度而有所耗損，也因此很多大大為了考慮
到最底層穿透率的問題而加了許多燈具，但是每一種草種其LSP
都不同，一些LSP較高的草光合作用速率還沒被撐滿一些LSP較
低的草已經達到最高速率無法增加了，而其間的差額便會造成浪費
使得藻類有機可乘，而也因為底層跟中高層的光量子流密度不同，
可能對缸內的草來說在中高層時的光量子流密度已經夠了，但是在
底部時無法滿足它的LSP，以至於在最底部時其草況或冒泡量較不如
預期，為了滿足最底層的穿透率而又加燈具，等它長上來以後又會
有浪費的問題，因此是否要讓每種草在每種深度都有著最高的光合
作用速率及最極致的草況是我們要思考的，而主張一公升對0.5W
左右的業者便是放棄最高的穿透率這點，去尋求最容易管理且又能
被接受的平衡!因為基本上我們提供的光照都可以符合陽性草LCP
這種最低需求，至於有沒有必要讓它長那麼快?讓某些草種在底部達
到超過一定光度標準才會有的極致狀態?也許對於想輕鬆玩草缸而
不是花非常多時間在管理及挑戰上的一般飼養者而言，這是不必
要的!這也是非常魚樂鄭老大對老客戶們常說的一句話:身為一個玩
水草多年的男子漢，一定都能體會什麼叫"不冒泡的浪漫"吧!

再來，我們在討論的是水生植物，水生植物其光合作用速率勢必
會因為水質狀況造成其生理變化而有所改變，甚至讓其LCP和LSP
有所調整，這是一種有可能的ACCLIMATION(馴化)現象，所以
用某種光照配合某種肥料是否會爆藻不能只就物化去討論，跟你
缸子的過濾系統，魚隻種類及數量，CO2循環擴散量，甚至底土
狀況及溫度、草種都有關係，所以我在以前的文章才提到一個水
族系統化學習的概念，以一個普通飼養者的能力很難可以造就出
一套適用性極廣的系統，唯有已累積許多經驗的業者或玩家得以
用經驗法則來推導出一套管理系統出來，比如說超長期飼養的七彩
草缸適合的配備、管理方式、魚隻密度等，純養燈魚短鯛等水草魚
和某些陽性草種的草缸適合的配備、管理方式、魚隻密度等，
而這些操作又會因季節不同而有所改變，如夏天和冬天的管理方式
常截然不同，而設備肥料co2量間的搭配也不一定拿什麼來套都
合，光燈具來講，反射板就佔了非常重要的角色，好的反射板可以
讓你的光量子流較不被浪費的回到缸中，爛的反射板可以讓你30w
的燈管只有15w的效果，安定器也跟燈管光衰的時間有很大關係，
而有的業者其系統可能使用反射板較差的燈具，同樣水量它多配幾
組燈具可以符合系統，有的業者使用高級燈具同樣水量它少配幾組
燈具可以符合系統，你如果把前面一位業者的燈具換成高級燈具給
它多配幾組自然就完蛋!而把後面一位業者的燈具換成破燈具少配
幾組下場也不會好

過濾方面也是一樣，因為這是很細膩的東西，每個過濾器其水流
和桶大小及濾材配置所須調整的都不盡相同，也會因缸子狀況如
魚隻種類密度等有所調整，這也是要用所謂經驗法則才能搭配出
來的，而搭配出來後還要配合缸中燈光肥料草種等其他因子，整
體要考量的東西十分複雜，當然每個人對草缸的標準不同，如果
可以調整出適合自己的方式也是很好的

所以草缸光照其實無絕對，就最一般最好管理的角度當然是較弱
的光會較好管理，但還是要配合水質和草種及肥料來做搭配，其
間複雜程度非一兩篇文章可敘述，在這只是提供大家一個概念，
選擇時可以有所取捨，水質才是養草的重點，紅不紅趴不趴長得
快不快葉形好不好老葉有沒落跟水質都脫不了關係，小缸常遇
到的紅色水草不紅跟其水質很難一直維持在良好狀態也有關係!
至於肥料影響植物生長的形態，這個機制其實非常非常非常複
雜，因為每個元素對植物的影響都有其重覆的地方，而又會因
環境的不同有所不同，有學過植物生理學的人應該瞭解這有多
難掌控，何況是一般的業餘人士呢!

有點累了~"~這次的不負責水草講座就到這邊了!! 祝大家期中考all pass

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懶人斷斷續續更新的魚缸照
http://www.wretch.cc/album/album.php?id=winterkiller&book=6

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